آی پی امداد
abtahi

آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد

electronium

VIP+ افتخاری
کاربر
2020-07-30
1,253
3,324
32
دوستان عزیزسلام وقت بخیر
درمورد مادربردmsi ms-7733 که مشکل سوئیچ شدن داشت بعد از کلی کلنجار به باتری بکاپ رسیدم که با اتصال باتری بکاپ مادربرد سوئیچ شد وبه خوبی داره کارمیکنه خواستم این مورد را برای دوستان به اشتراک بگذارم که ابتدا سراغ باتری بکاپ برید
موفق وپیروز باشید عکس مادربرد هم پیوست میباشد
باتری بک آپ مهمه چون با بخش نوسان ساز چیپ اصلی در ارتباطه و عدم باتری در برند های مختلف مادربرد میتونه هرمشکلاتی رو پدید بیاره
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
658
5,567
no power زمانی که شورتی در مدار نیست:
چک کردن ولتاژهای مهم مانند ولتاژ b+
ولتاژمدار خروجی پاور کنترلر
و ولتاژسر سویچ
اگر این ولتاژها بود میرم سراغ سیگنالهای کلید سویچ و i/o و همینطور سیگنالهایی که بین i/o و pch هست وبرعکس
موارد دیگری که باید چک شود پروگرام بایوس و شرتی خازن های smd مربوط به هر بخش.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
658
5,567
نکانی در مدار vrm یا تغذیه cpu باید چک شود:
بعد از تعویض ماسفت aper { ورودی آن همان ولتاژ پاور می باشد } سلف آن قسمت از مدار باید از برد جدا شود یا cpu برداشته شود و ولتاژ خروجی ماسفت یا همان سلف چک شود که ولتاژ بالایی نداشته باشد اگر ولتاژ بالا باشد cpu می سوزد و این یعنی یا ماسفت تعویض شده خراب است یا ic pwm خراب است که ولتاژ خروجی بالا میرود و cpu داغ میکند یا نهایتا میسوزد.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb

abbas136824

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2013-09-03
658
5,567
روشن بودن چراغ ریست دیباگر نشان چیست؟
اگر با تعویض cpu چراغ ریست دیباگر خاموش نشد
مرحله دوم : سیگنال پل شمالی که به اسم ریست به cpu ارسال میشود فعال هست یا نه در cpu مجازی اگر led ریست روشن بود این یعنی پل شمالی مشگلی ندارد و اگر سیگنال ریست در cpu مجازی خاموش بود باید پل شمالی تعویض یا لحیم سردی شود
مرحله سوم : با تعویض cpu وروشن بودن چراغ ریست cpu مجازی روشن بود در این مرحله باید چیپ جنوبی چک شود که این چیپ سیگنال ریست به دیباگر یا همان مسیر اسلایت pci ارسال میکند یا نه اگر این سیگنال به pci اسال نشد چیپ جنوبی خراب است.
به طور کلی روشن بودن چراغ ریست دیباگر خرابی آن cpu -پل شمالی - و پل جنوبی می باشد.
در مادر برد های تک چیپ اگر ریست دیباگر روشن بود بالای 90 درصد cpu یا pch خراب می باشد و قبل از اینکه pch لحیم سردی با تعویض شود باید با بردویو مسیر سیگنال pch تا اسلایت pci چک شود.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb

hotaru

کاربر
2018-08-27
43
38
تجربه تعمیر مادربرد گیگابایت H61M-S2P REV 2.0

بورد هیچ علایم حیاتی نداشت. روشن کردن از فرانت پنل هیچ حرکتی در فن ایجاد نمیکرد و هیچ چراغ یا کدی روی دیباگر روشن نمیشد. اولین کار بایوس رو پروگرام کردم اما هیچ فرقی نکرد. با بررسی اولیه متوجه داغی آیسی رگولاتور که 5VSB را به 3VSB تبدیل میکرد (واقع در پایینترین جای بورد) شدم. گرچه ورودی 5 ولت و خروجی 3 ولت کاملا درست بودند و بعید بود که آیسی با وجود ولتاژهای درست دچار شورتی باشه اما چون آیسی یدک و مشابه رو داشتم گفتم عوض کنم. باز هم تغییری نکرد و آیسی تازه هم همچنان داغ بود. اینجا بود که ناگهان متوجه شدم اصلا خود چیپست PCH بشدت داغه یعنی خیلی داغ تر از آیسی که گفتم. اول به این گمان که مسلما چیپ اتصالی کرده و سوخته نزدیک بود قید تعمیر بورد را بزنم. اما گفتم یه اهم چک بکنم. از لاین تغذیه 3.3 ولت و همچنین خازن کنار که ولتاژ 1.05 ولت تغذیه چیپست رو تامین میکنه اهم چک گرفتم بنظر عادی بود و مشکلی نداشت چون معمولا کنار چیپست تا حتی 10 اهم هم عادی به شمار میاد. همین باعث شد کم کم به این نتیجه برسم شاید داغی چیپست اصلا بابت اتصالی نباشه و بلکه دقیقا برعکس مال لحیم سردی باشه که اون نقطه اتصال ضعیف عین الکترود جوشکاری داره برق میکشه و گرما تولید میکنه. پس تصمیم گرفتم ریسولد کنم. با فلاکس فراوان و پوشاندن اطراف با فویل و حرارت 394 درجه و بدون سر نازل به مدت 4 دقیقه آرام آرام حرارت دادم تا چیپست حالت شناور پیدا کرد. سرد که شد روشن کردم دیدم بعله! کد FFFF داد و شروع کرد بوق زدن اما بعد تعداد زیادی بوق دوباره خاموش و روشن میشد همینجوری پشت هم. چند بار که امتحان کردم دیگه کد نداد و بوق هم نمیزد (چراغ ریست دیباگر البته خیلی ضعیف روشن بود) اما همچنان فن روشن میشد و بعد 15 ثانیه دوباره خاموش میشد و همینجوری پشت هم ریستارت میشد.
در اون مدت که روشن بود ولتاژگیری کردم همه ولتاژها از جمله Vcore همه موجود بودند. اینجا بود که گفتم نکنه پس از پروگرام کردن بایوس اون اول کار، دوباره که بورد رو توی اون وضعیت اولیه داغی چیپست امتحان کرده بودم، زده باشه اطلاعات بایوس رو خراب کرده باشه. برای همین بایوس رو درآوردم و خواستم پروگرام کنم که دیدم دقیقا همونیه که فکر میکردم! یعنی نه تنها بایوس خراب شده بود بلکه خود آیسی بایوس کلا معیوب شده بود یعنی غیر قابل پروگرام بود. با تعویض آیسی بایوس و فلش دوباره، بورد بوق سلامت زد و درست شد!!
 

hotaru

کاربر
2018-08-27
43
38
مادربرد MSI H55M-P33 با مشکل خاموشی کامل بدستم رسید. دیدم اصلا ولتاژ 3.3 استندبای روی بورد یعنی در پین 65 آیسی I/O به مشخصات f71889f وجود نداره. با بررسی مشخص شد تامین این ولتاژ البته با نام عجیب و غریب 3VSB Wake بر عهده آیسی up6107 است. این آیسی رو نه موجود داشتم نه دیتاشیتی ازش پیدا کردم اما با کمی جستجو دیدم مشابه up6103 است یعنی از نظر پایه ها و وظایفشون کاملا یکسان بودند (بردویو مادربرد رو البته مدل p31 رو داشتم) ولی بازم نمیشد مظمئن بود که ولتاژهای VREF و یا مقادیر خازن ها و مقاومت های متصل به پایه های دیگه یکسان باشند. از طرفی پکیج آیسی یاد شده پکیج خیلی غیر متداول و از نوع کوچک بود و نمیشد بدون دستکاری و گرفتاری زیاد آیسی 6103 رو بجاش گذاشت. قید اینکارو زدم. دقت کردم توی بردویو که مال مشابه این مادربرد بود، وظیفه تامین 3VSB بجای این آیسی بر عهده یه آیسی UP7704 است که دقیقا جای خالیش توی این بورد دست من مشخص بود این آیسی رو داشتم و اومدم گذاشتم اون جای خالی و با مکافات با توجه به دیتاشیت همه مقاومت ها و خازن های لازمه رو برای خروجی مناسب توی جاهای خالیشون روی بورد لحیم کردم بورد رو که روشن کردم کد داد و بوق سلامت هم زد. من که فکر کردم مشکل حل شده اومدم فن رو کامل روی بورد نصب کردم و دوباره که تست کردم دیدم کد 0000 داد و خیلی سریع خاموش شد بعد چند ثانیه دوباره روشن شد و تا کد 0000 داد زود خاموش شد همینجوری پشت هم ریستارت میشد. اول گفتم نکنه اون آیسی مشکل داره آیسی رو دوباره برداشتم. اینبار یه آیسی 1085 روی یه تیکه فیبر خام لحیم کردم دو تا خازن ورودی خروجی و مقاومت های لازم برای خروجی درست 3.3 رو هم روش لحیم کردم و ورودی و خروچی و گراند رو به جای پین های اون آیسی 7704 متصل کردم بار اول که روشن کردم بوق سلامت زد و یه سری کد داد و روی 3838 وایستاد. خاموش کردم و دوباره روشن کردم اینبار بازم بوق سلامت زد و روی C7C7 ایستاد. باز تا اومدم فن رو بصورت دائم روش بذارم، دیدم بعد از محکم کردن فن سی پی یو، دوباره کد 0000 میده و نمیتونه روشن بشه هی تلاش میکنه اما مدام ریستارت میشه.
تازه فهمیدم مشکل مهمتری وجود داره و اون یه قطعی نامعلوم در جایی پشت سوکت پردازنده درپشت بورده. شنیده بودم که اینجور ایرادات قابل رفع شدن و تعمیر نیستند و با امکانات معمولی یا حتی تجهیزات خاص هم معلوم نیست بشه درستشون کرد. داشتم بیخیال میشدم که گفتم دو تا احتمال هست یا یکی از اون مدارات نازک مسی پشت بورد جایی قطع شده که خوب واقعا نه میشه پیداش کرد نه قابل رفعه. احتمال دوم اما این بود که یکی از اون اتصالات لحیمی داخل فیبر بورد بین لایه ها که کارخونه برای اتصال طبقات و لایه های درون بورد اونجا بکار میبره قطع شده اند و یا یکی از سیم های نازک مسی که به پشت سوکت رم میرن دقیقا در محل اتصال به پایه رم دچار لحیم سردی شده. روی این حساب بعنوان آخرین تیر در ترکش بورد رو تا جایی که میتونستم و با احتیاط که نشکنه به جهت مخالف خم کردم که اون تحدب کف ناشی از فشار فنر فن هیتسینک کامل برطرف بشه بعد با 410 درجه و فشار باد 3 پشت بورد بخصوص پردازنده و پایه های رم که طرف سی پی یو بود رو هیت دادم 4 دقیقه ای اینکارو کردم و گذاشتم سرد بشه. در کمال تعجب اینبار پس از نصب فن با اینکه باز پشت بورد حالت انحنا پیدا کرده بود ولی روشن شد و بوق سلامت زد. برای اطمینان 3 بار دیگه فن رو باز و بسته کردم و امتحان کردم دیگه قطعی وجود نداشت!
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
بالا